dmitry_novak (dmitry_novak) wrote,
dmitry_novak
dmitry_novak

1000 и 1 вопрос по предметной фотосъемке - сборный FAQ, ч. 2

Продолжаю серию публикаций с вопросами и ответами по предметной фотосъемке.
Это вторая часть, дополнение к Первой Части FAQ.
Вопросы читателей в комментариях все еще приветствуются!




Тарас:
Дмитрий добрый день, хотел спросить у вас совета по фотографированию ювелирки для интернет магазина. Имею: куб, 2 дешевых импульсных лампы, Nikon D3000. фотографирую на белом фоне, Все изделия вытравляю на чисто белый фон в фотошопе, предварительно обработав в лайтруме. Беда заключается в том, что очень сложно вытравлять, т.к. часто получается, что серебро (у меня вся ювелирка из серебра с янтарем) сливается с белым фоном в некоторых местах. как этого можно избежать и ускорить процесс обтравки? смена техники и оборудования пока не планируется, разве что
бюджетные варианты.


Д.Н.:
Тарас, если вас беспокоят сами блики (рефлексы) на изделиях, то нужно точнее балансировать свет между фоном и изделием (что в рамках лайткуба вообще невозможно), кроме того, не помешает купить камеру с более широким динамическим диапазоном. Если беспокоит невозможность обтравки на белом фоне в автоматическом режиме или через magic wand - то в случае с белым фоном и блестящими изделиями эта проблема не имеет решения кроме полностью ручной обтравки.


anonimus:
В чем нюансы использования макроколец в предметной съемке? Какие приобрести?

Д.Н.:
Кольца можно любые. Например набор из 3 колец Kenko Extension tube.
Но нужно учитывать, что от колец растет дифракция, падает светосила и вообще резкость.
Это связано во-первых потому что формула диаметра диска Эри включает в себя ФР, т.е. чем больше ФР, тем больше дифракция, но оно делится на реальный размер отверстия, поэтому на телевиках например дырка сама по себе физически большая. Чем диафрагма удаленнее от фокальной плоскости при неизменном диаметре дыры, тем больше дифракция.
Ну и плюс - кольца фактически делают кроп центральной части картинки, в итоге объективу сложнее покрыть в нормальном качестве матрицу. Кроме этого светосила уменьшается обратно пропорционально квадрату расстояния, при добавлении колец в оптическую систему.


anonimous:
Как синхронизироваться встроенной вспышкой, чтобы от нее не было блика на изделии?

Д.Н.:
Можно накрыть встроенную вспышку ИК фильтром от любого пульта дистанционного управления или куском не засвеченного, но проявленного цветного слайда. Только не вплотную, может прикипеть. Так получается абсолютно полноценный ИК-синхронизатор.


Konstantin Vidyuschenko:
Подскажите на какие основные характеристики радиосинхронизаторов нужно обратить внимание ?

Д.Н.:
Надежность срабатывания. Возможность подключения к студийному прибору (а зачастую и питания от него), если вы планируете пользоваться радиосинхро только со студийными вспышками.


Konstantin Vidyuschenko:
Работаю с объективом Nikon 70-300, этот объектив пригоден для предметной съемки?

Д.Н.:
Для мелкой предметкой (меньше ладони) телевик с МДФ больше метра вряд ли подойдет. К тому же, качество зум-объектива для предметной съемки вообще весьма сомнительно.


levsha_nt:
Делаю первые пробы. наверное объект выбрал неудачный, глиняная турка, справа моноблок, слева отражатель белый в в виде раскрытой книги.

Д.Н.:
Не бывает "неудачных" объектов для предметной съемки. К каждому предмету можно найти свой подход, в зависимости от того, из чего он сделан и какая цель у фотографии.


levsha_nt:
Использую в качестве фона белую пленку оракал, но все равно почему-то кажется совсем не белой, это лечится?

Д.Н.:
А надо ли? В большинстве случаев все равно потребуют обтравку. А на чисто белом выбитом фоне будет совсем плоско.
Если нужно строго получить белый выбитый фон, то нужно либо светить через молочный пластик вспышкой, либо попробовать взять световозвращающую пленку, которая даже слабую накамерную вспышку вернет в кадр ярко-белым фоном.


levsha_nt:
Фотографии предметки получились неживыми, плоскими, что можно сделать чтобы их оживить?
Д.Н.:
Чтобы оживить предметку, нужно ввести интригу. Либо ракурсом, либо избирательным фокусом, либо светом, либо контрастом фактур. Либо первым, вторым, третьим и четвертым одновременно.


Anton Grachev:
С помощью чего лучше бороться с пылью? Снимал тут бижутерку, ассистент протирал прямо перед съемкой. И все равно, пока ее положишь как надо, пыль успевает налететь. Может, как-то влажность повысить?
p.s. Я понимаю, что в фотошопе убирается, но у нас каталожный поток, хотелось бы время обработчика сэкономить, я снимаю быстрее, чем он обрабатывает.

Д.Н.:
Нужно в съемочном помещении повысить влажность в разумных пределах (хотя бы до 55-60%), поставить ионизирующий фильтр воздуха, не держать в этом же помещении ковры, ковровые покрытия, диваны и прочую мебель с тканью, занавески. Воздух в помещение подавать через приточную систему с фильтром. Регулярно делать влажную уборку. Но в любом случае начните с увлажнителя воздуха.


Alex Gerbergolts:
Скажите, какого размера акрил использовать на подставку и на панели напросвет и для каких предметов?

Д.Н.:
Вполне логично предположить, что размер подставки и панелей должен непременно соотноситься с размером снимаемого изделия — по крайней мере быть раза в полтора-два больше.


АлеХандер:
Вы можете поделиться (очень интересно Ваше мнение) какие пределы диафрагмы Вы считаете рабочими и на каком ФР в основном работаете, если можно, то к привязке к кропнутой технике. И вообще имеет смысл работать с кропом или лучше с полноразмером?

Д.Н.:
Про дифракционный предел есть топик-обсуждение вот этот статьи Володи Медведева medvedevphoto:
http://vladimirmedvedev.com/dpi.html
Там часть вторая про дифракцию. И табличка с конкретными значениями.

Ювелирку снимаю на ФР 90мм, более крупное - от 50 до 100 мм фокусного. Выбирая ФР, нужно ориентироваться на передачу перспективы и стилистику. В одних видах съемки вообще авангардный современный стиль предполагает широкоугольник, а где-то он противопоказан.


fotosmail:
Допускается ли в бликах от портретной тарелки 255.255.255 (к примеру при съемке жемчуга)?

Д.Н.:
Вообще изначально лучше иметь запас, хотя бы дельта 3-5 градаций в каждом из каналов. Потому что при цветокоррекции и особенно при шарпе всех видов света имеют свойство выбиваться в засветку и терять оттенок.
А при обработке уже потом подгоните подо вкус заказчика. Я вот предпочитаю делать примерно так (т.е. с очень небольшой и очень локальной засветочкой или вовсе без нее).


fad:
Подскажите, какой лучше использовать источник света в виде энергосберегаек с 4200K или с 6400K ? Или с выставлением ручного ББ это будет 'без разницы' ?

Д.Н.:
Любые энергосберегайки имеют линейчатый спектр с провалами в одних цветах и акцентами в других. И 4200 и 6400 одинаково далеки от стандарных вспышечных 5500-5600.
Надо смотреть, какой там оттенок. Если 4200 просто теплее, а 6400 просто холоднее, то тут два варианта. С одной стороны, работать приятнее с теплым светом. С другой стороны, теплый свет быстрее будет уводить в насыщение болезненный в этом плане красный канал матрицы. Я бы попробовал то и другое - в конце концов "лишнюю" лампу потом всегда найдется, куда вкрутить.
Но повторюсь, что по возможности с энергосберегающими лампами лучше вообще не работать, вот почему.


fotosmail:
Вот тут меня один момент мучает, может подскажите где почитать, или хотябы как правильно написать в поисковике, о преломлении света в гранях предмета, наполненного жидкостью. Т.е. что бы представлять где ловить отражение или от какой грани отражение.

Д.Н.:
Чтобы момент не мучал, надо взять бокал, налить в него воду, поставить на стол и поскакать вокруг него с лампочкой, с софтбоксом, с фонариком - и очень внимательно изучать, как ведет себя свет и как ведут себя тени, отражения, преломления и каустики.
Самый надежный способ. И никакой гугль вам не нарисует того, что вы своими глазами увидите и усвоите.


Зы:
Как добиться ровного белого фона не получив пересветов на предмете?

Д.Н.:
Предметный стол, снизу пара головок для равномерности.
Но при этом вы потеряете в общей хужожественности подачи изделия. Контраст потерян, объем потерян. В тысячу раз лучше снять номрально и обтравить потом. Если конечно изделий не две сотни.
Если нужно строго без обработки получить белый выбитый фон, то нужно либо светить через молочный пластик вспышкой, либо попробовать взять световозвращающую пленку, которая даже слабую накамерную вспышку вернет в кадр ярко-белым фоном.


андрош:
Металлизированой бумагой у меня никак не получается положить градиент на браслет часов сразу или хотя бы на половину. Только на одно-два звена от силы и далее делать несколько кадров - это норма или я просто не понимаю как эту трудность обойти?
Д.Н.:
Уважаемый андрош! Да, это норма, если отражатель из мет. бумаги у вас зеркальный, а не матовый, и размером с ладонь.
Лист матовой серебристой бумаги размером А3 позволяет эффективно подсвечивать почти целиком нижнюю часть браслета и половину корпуса часов.


pavalexandr:
Здравствуйте, Дмитрий! Очень понравились Ваши статьи о предметной фотосъемке - она меня очень интересует, но не мелкая, а КРУПНАЯ ПРЕДМЕТКА (атозапчасти)! Если что знаете на эту тему, сообщите, пожалуйста. Александр.

Д.Н.:
Александр, технологии, принципы и методики одинаковы для любой предметки, просто масштабируйте фоны, размер софтбоксов и отражателей.
Можно воспользоваться стенами и полом помещения, положив на них и плавно загнув лист ватмана или тонкого белого пластика, это будет ваш предметный стол. Естественно, крупные софтбоксы и отражатели. И использовать более зажатые диафрагмы (чтобы влезло в ГРИП) и не грешить широкоульной оптикой, чтобы не было искажений (лучше снимать на те же 50 мм или даже 90-100 мм, отойдя подальше, если конечно позволяет помещение).


Taras Shevchenko:
Очень понравилась статья по обработке ювелирки.  Попробовал, все получается, не так как у вас но, думаю с практикай все прийдет.  У меня есть беда. Подвернулся заказ снимать ювелирку. Ее много и облом в том, что это серебро с мелкими камнями.  Хоть плачь. Я и так и сяк не могу добиться нормального качества камешков, особенно когда их много, все идет в мыло, хотя вокруг все четенько. Снимаю на макро объектив 90 мм. Подскажите может какая есть хитрость, какие режимы, как это все правильно снять, кольца и серьги жуть. Плюс глубина резкости довольно мала при близкой съемке. Неужели никак не избежать съемки в разных частях и склейки потом?

Д.Н.:
Для эксклюзивной предметки камушки почти всегда снимаются отдельным кадром (или несколькими кадрами).
После этого камни по маске "вклеиваются" в основной кадр.
По глубине резкости в предметке у меня был ряд статей, например эта http://dmitry-novak.livejournal.com/9353.html, эта http://dmitry-novak.livejournal.com/11255.html.

Tags: photoshop, ГРИП, источники света, коммерческая фотография, методики, предметная съемка, ретушь, статьи, студийная съемка, цифровая обработка, энергосберегающие лампы, ювелирка
  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your reply will be screened

    Your IP address will be recorded 

  • 3 comments